Schiefe Wände und Wände mit Dellen finden sich häufig bei Altbausanierungen, manchmal sogar bei neu erstelltem Mauerwerk. Eine Fliesenverlegung ohne Vorbehandlung der Wände ergäbe ein schiefes Fliesenerscheinungsbild, großformatige Fliesen lassen sich schlecht hohlraumfrei und fluchtig ansetzen.
Zementputz:
Ein einfacher und günstiger Wandausgleichsmörtel für einen geraden und lot- und fluchtgerechten Untergrund lässt sich an der Baustelle mit

1 Teil NORDAS G 5 : 1 Teil Bausand

herstellen und mit einem großen Glättspachtel aufziehen. Wichtig ist, nicht mehr Sand zu nehmen, sonst ist der Mörtel nach dem Abbinden zu mürbe.
Gipsputz:
Bewehrt hat sich hier NORDAS  Z 110-Gips-Glätt und Spachtelputz. Durch die hohe Geschmeidigkeit und durch seine Faser- und Kunstharzvergütung ist NORDAS  Z 110 sowohl für den vollflächigen Wandausgleich als auch zum Verfüllen größerer Löcher verwendbar und eignet sich als Unterbau für die Fliesenverlegung im Dünnbett. Erforderlich: Vor dem Auftragen des Fliesendünnbettmörtels ist der Gipsputz mit einer Grundierung zu isolieren.

Gerissene und/oder ausgewaschene Fugen in Duschen sind ein Indikator dafür, dass saure oder kalkaggressive Medien den im Fugenmörtel enthaltenen Kalk angegriffen und gelöst haben. Die Fuge wird mürbe; Haarrisse, Verlust der Flankenhaftung und ausgewaschene Fugen sind die Folge, dass Medium kann über die Risse hinter die Fliese gelangen und das Mörtelbett angreifen - die Fliese liegt hohl und löst sich.
"Angreifer" sind z.B.:

A) Saure Bad- und Allzweckreiniger, typischer Warnhinweis auf der Verpackung: "Nicht auf Marmor und Kalkstein verwenden.", zusätzlich noch das Gefahrenzeichen schwarzes X auf orangem Grund. Besser ist die Verwendung von Seifenreinigern. Tipp: Ob ein Reiniger "sauer" (pH-Wert 1 - 6) ist, kann man mit pH-Indikatorpapier aus der Apotheke leicht selbst feststellen. Extra-Tipp: Sehr gut eignet sich Universalindikatorpapier für pH-Wert 1 - 10 Hersteller Merck.

B) Basische oder pH-neutrale Bad- und Allzweckreiniger mit dem Warnhinweis auf der Verpackung "Nicht auf Marmor und Kalkstein verwenden." In diesem Fall ist der Reiniger zwar nicht "sauer", jedoch wurde seitens des Reinigerherstellers eine Kalkaggressivität festgestellt, vor der er warnt.

C) Bei vielfachem Duschen Körperpflegemittel, die Citrussäure enthalten. Speziell in "nicht gewerblich genutzten Duschen", in denen aber trotzdem viel geduscht wird (z.B. Duschen in Sporthallen, Jugendherbergen, Internaten), bleibt das Körperpflegemittel enthaltene Wasser lange an den Duschwänden und Fugen als Spritzwasser stehen und kann so langfristig auf die Fuge einwirken. Hier hilft es schon, die Duschenwände nach dem Duschen mit klarem Wasser abzuspülen.

Sofern erkennbar ist, dass die Duschen, wie für Bauwerke unter C) beschrieben, häufig genutzt werden, empfiehlt sich eine Epoxydharzverfugung oder eine Verfugung mit einem kunstharzvergüteten Fugenmörtel, wie z.B. NORDAS FUGENBREIT GRAU FLEXIBEL S oder NORDAS FUGENBREIT SILBERGRAU FLEXIBEL S. Diese Fugmassen sind nach dem vollständigen Abbinden wasserabweisend und zeigen deutlich besseren Widerstand gegen Abrieb, Stoßbelastung und kurze Einwirkung durch schwache Säuren.

Unser Tipp für den Profi: Informieren sie ihre Kunden durch einen Pflegetipp auf ihrer Schlußrechnung, Beispieltext: Saure und kalkaggressive Bad- und Allzweckreiniger mit typischem Warnhinweis auf der Verpackung wie "Nicht auf Marmor und Kalkstein verwenden" mindern die Langlebigkeit ihrer zementären Fugen. Für die tägliche Reinigung der Fliesen und Fugen ist die Verwendung von ph-neutralen Reinigern ohne den o.g. Warnhinweis, Seifenreinigern oder Spezialreinigern aus dem Fliesenfachhandel zu empfehlen. Sofern der Einsatz eines sauren Reinigers zur Entfernung von Kalkrückständen erforderlich ist, sind die zementären Fugen gut vorzunässen, damit der Reiniger nur oberflächlich wirkt und nicht in die Verfugung eindringt, anschließend zur Neutralisation mit klarem Wasser abspülen.

Wenn bei einer Verfugung mit kunstharzvergütetem Fugenmörtel ein milchiger bzw. milchigscheckiger Belag auf der Fugenoberfläche nach dem Abbinden zu sehen ist, die Fuge aber mechanisch in Ordnung ist, muß die Fuge nicht gleich neu gemacht werden. In diesem Fall enthielt der Fugenmörtel zuviel Wasser, Teile der Kunstharzdispersion "schwimmen obenauf" und/oder dringen mit dem verdunstenden Anmachwasser durch die Kapillaren des Mörtels nach oben und bilden einen milchigen Film auf der Fugenoberfläche.

Dieser Film lässt sich mit einer Salzsäurelösung wie folgt entfernen, wobei sie geeignete Schutzhandschuhe tragen sollten:
- Stellen Sie eine ca. 5-10%-ige Salzsäurelösung her. Dazu nehmen Sie 1 Teil handelsübliche Salzsäurelösung aus dem Bau- oder Drogeriemarkt (meistens eine 24%-ige Salzsäurelösung) und mischen diese mit 2 - 3 Teilen Wasser (entspr. einer ca. 6 - 8%-igen Salzsäurelösung).
- Wichtig: Giessen sie die Säure ins Wasser, nicht umgekehrt. Und stellen sie zunächst eine schwächere (5 - 7%-ige) Lösung her.
- Die Fuge muß zunächst mit Wasser gut genässt werden, damit die Säurelösung nur oberflächlich wirkt und die Fuge nicht in der Tiefe angreift.
- Dann wird mit der Salzsäurelösung und einer säureunempfindlichen Bürste oder einem sauberen Lappen der milchige Belag entfernt.
- Anschließend die Fugen mehrmals mit klarem Wasser abspülen.

Sofern die Fugen hart, mechanisch einwandfrei und verwendbar sind, aber ein fleckiges Erscheinungsbild zeigen, muß die Fuge nicht gleich wieder heraus genommen werden, wenn eine Einigung möglich ist. Zumal dabei oftmals mit Staubentwicklung und beschädigten Fliesen zu rechnen ist. Häufig wird die Fleckenbildung durch ein unterschiedliches Feuchtigkeits-(Wasser)angebot hervorgerufen (z.B. zu früh verfugt - Mörtelbett / Untergrund war noch nicht ausreichend durchgetrocknet) , jedoch sind die Ursachen mannigfaltig.
Unser Tipp: Behandeln sie die Fugen mit Waffen- oder Nähmaschinenöl (keine organischen Öle wie z.B. Speiseöle verwenden). Das Fugenbild wird gleichmässig und etwas dunkler, dafür bleibt die Fuge erhalten und aufwendige Nacharbeiten entfallen.

Glasfliesen und Glasmosaik sind modernere Wand- und Bodenbeläge und finden nach und nach ihren Weg am Markt. Glasfliesen sind als Wand- und Bodenfliesen verfügbar, oftmals mit einer Art holografischem oder Licht brechendem Effekt. Ebenso Glasmosaik, dass in verschiedenen Farben verfügbar ist. Beiden gemein ist, dass sie quasi durchsichtig sind, was ihren optischen Reiz ausmacht. Um diese schöne Optik auch im verlegten Zustand zu wahren, empfiehlt es sich:
a) einen weißen Fliesendünnbettmörtel zu verwenden (es sei denn, der Belag ist durch eine rückseitige Beschichtung absolut undurchsichtig gemacht worden),
b) wegen der hohen Dichte des Werkstoffs einen flexiblen Kleber mit hohem Kunstharzanteil zu wählen,
c) immer im Buttering-Floating-Verfahren zu arbeiten, d.h. auch die Rückseite der Glasfliese vollflächig mit Kleber bestreichen, damit die Kleberbettstege nicht zu sehen sind.
Hierfür geeignet sind:
- NORDAS WF 4 WEISS, vorzugsweise für Glasmosaik und Glasfliesen an Wand und Boden,
- NORDAS FLEX WEISS, vorzugsweise am Boden für sehr großformatige Glasfliesen, komplexe Glasmosaikarbeiten oder mit Wasserstrahl geschnittene Glasintarsien.
Die Korrigierzeit von ca. 10 Minuten ermöglicht eine fluchtgerechte Ausrichtung des Glasbelags, so dass ungewollte Lich-Schatten-Bildungen korrigiert werden können.
Unser Tipp für den Endkunden: Als Entscheidungshilfe, ob ihnen ein grauer Kleber genügt oder sie lieber einen weißen Kleber verwenden sollten, legen sie sich den gewünschten Glasbelag zur Ansicht auf eine weiße und daneben auf eine graue Fläche. 
Unser Tipp für den Profi: Möglich ist auch der Einsatz von NORDAS MARMORFLEX, wegen der schnelleren Einlege- und Topfzeit empfehlen wir diesen Kleber dem im Umgang mit Glasmosaik / Glasfliesen geübten Handwerker.
Trick: Die unterseitige Beschichtung der Glasfliesen kann beim Schneiden abplatzen. Ein an der Stelle aufgetragener farblich passender Lack aus dem Malerfachbedarf verhindert, dass an dieser Stelle das Kleberbett zu sehen ist.

Der Verbrauch von zementären oder gipshaltigen Massen variiert je nach Art der Anwendung und der Beschaffenheit des Untergrundes (Ist eine Wand  / ein Boden eben oder müssen Löcher gespachtelt werden? Gibt es wenige oder viele Fugen?  etc.). Daher haben sich für die Kalkulation des Materialverbrauchs folgende Verbrauchsmengen i.d.R. und für die Praxis bewährt: